Honda CR-V II с пробегом: неудачный полный привод и меганадёжные моторы
Для многих наших граждан Honda CR-V казалась недоступной сказкой, а кому-то она кажется таковой до сих пор. Почему так получилось? Правда ли, что этот японский кроссовер так хорош, как о нём многие думают? И почему он так дорого ценится на вторичном рынке? В первой части обзора мы уже убедились, что даже несмотря на возраст, «сервант» не собирается ржаветь и разваливаться на ходу. Но самое-то интересное только начинается: страшилки о сложных в обслуживании моторах и никому не понятных вальных АКПП Хонды ждут нас чуть ниже. А может, и не страшилки вовсе, а ещё один повод бежать на рынок и отрывать CR-V с руками в жесточайших баталиях за право обладать этим замечательным, хотя уже и старым автомобилем.
Трансмиссия
Б ольшая часть CR-V полноприводные. Может, это и неплохо, но это означает, что у них есть угловой редуктор, муфта Dual-Pump и карданный вал. Особенность полного привода от Honda в том, что он совершенно бесполезен в том случае, если есть хоть малейший шанс «зарыться» в грязи, в снеге или в песке. Связано это с оригинальной схемой подключения полного привода. На переднеприводных машинах из США этих узлов нет, поэтому нет и связанных с ними хлопот, но таких авто совсем немного.
Кроме собственно муфты тут все стандартно: простой редуктор спереди, простой редуктор сзади. Они-то достаточно надежны, а вот муфта имеет свои особенности.
На фото: Honda CR-V ‘2001–04
Через камеру с пакетом фрикционов масло прокачивают два насоса, передний и задний. Один приводится в действие от карданного вала, а второй – от колес задней оси. При согласованной работе насосов, а значит примерно равных оборотах валов, фрикционы не сжимаются, и машина едет на переднем приводе.
При появлении разницы в оборотах второй насос не успевает откачивать масло, давление в камере повышается и смыкает фрикционы, причем смыкает их хорошо, может передать весь момент на заднюю ось: межосевого дифференциала тут нет. Включение получается очень жестким, поэтому система настроена с хорошим запасом по оборотам включения, чтобы избежать частого срабатывания фрикционов.
Фанаты могут обидеться, но поверьте, куда надежнее муфту отключить вовсе, тем более что карданный вал довольно капризный, и лишняя экономия нисколько не повредит.
Я уже делал отдельный материал по вальным АКПП конструкции Honda . Их особенность в виде обгонной муфты включения второй передачи оказалась хороша для легковушек, позволяя упростить конструкцию и ускорить переключения. Во всяком случае, до широкого внедрения электронных систем управления с обратной связью.
На внедорожнике эта особенность «автомата» оказалась настоящим троянским конем. При попытке «раскачать» машину водители почти гарантировано убивали АКПП. Но если так не делать, то коробка может протянуть долго. Конструкция у неё крепкая, хотя и отличается излишней оригинальностью и приличной массой. Зато пока есть давление, она будет ехать хотя бы на одной из передач.
Фрикционы тут почти вечные, и если не упускать уровень масла, то они прослужат до 300-350 тысяч километров. Правда, индивидуальный подбор передаточных чисел передач коробки имеет одну особенность: четвертая передача нагружена чуть сильнее, и износ ее фрикционов может быть заметным. Особенно этого можно ждать от машин из Германии и у любителей «прохватить» по трассе со значительным превышением скорости.
Поздние версии вальных АКПП уже серьезно проигрывали более современным конструкциям «планетарок» по скорости переключения, так что характер у машин с АКПП очень «нордический», даже у американских автомобилей с мотором 2,4 л.
Более новая пятиступенчатая АКПП серий MCTA или подобной (MKYA, MZKA, MZHA, MZJA) выигрыша по динамике не дает. Зато машина становится более экономичной, а переключения передач тут плавнее из-за сближенных передаточных рядов. Но в обслуживании эта АКПП заметно сложнее, в первую очередь за счет меньшей унификации конструкции и за счет «детских болезней».
На фото: Honda CR-V ‘2001–05
При пробегах более 150 тысяч нужно быть готовым к первым ремонтам. Например, к замене обгонной муфты второй передачи, которая выходит из строя довольно рано, особенно у любителей интенсивных разгонов.
Повреждается задний барабан третьей передачи, пробуксовка может привести к повреждениям фрикционов, а попадание продуктов поломки в коробку еще ко множеству неприятностей.
Ресурс линейных соленоидов тоже сравнительно мал, при тех же 150 тысячах пробега давление уже держится не очень стабильно. Могут подводить и датчики давления масла. Эти поломки приводят к появлению ударов при переключениях и перегрузке механической части АКПП. Так же возможны другие поломки гидроблока.
Но отмечу, что пробег у машин с этой АКПП пока меньше, чем с «четырехступками», поэтому и поломок в целом тоже меньше.
Двигатели
Хвалить моторы можно долго, но я ограничусь констатацией факта. Сделаны они крепко, умеют работать на низком давлении масла, рассчитаны на SAE 20, но при необходимости прекрасно переносят и масла SAE 60. Для гоночных режимов такие масла как раз рекомендованы.
У двигателей есть большой запас по форсированию, причем заводские варианты «за 200 сил» вполне доступны.
На фото: Под капотом Honda CR-V 4WD ‘2001–04
Ресурс цепи ГРМ составляет порядка 200 тысяч километров. Правда, фазорегулятор приходится менять чаще, что несколько обесценивает ходимость «железа» в целом.
Ресурс поршневой группы при аккуратном движении способен перевалить за серьёзную отметку в 300 тысяч километров. На практике форсированные варианты так долго не живут, и даже слабенький К20А4 у активного водителя начинает подъедать масло при пробеге около сотни тысяч из-за износа колец.
К сожалению, высокие рабочие обороты даже у «квадратного» мотора (размерность у К20 86 x 86 мм) даром не проходят. Тут легко встретить износ поршня, колец, вкладышей и цилиндра.
Впрочем, у аккуратных водителей при пробегах далеко за 300 тысяч км мотор часто вскрывали только для ревизии ГРМ, замены фазорегулятора, регулировки клапанов и мелких работ по очистке картера. И, конечно же, для замены выпускного распредвала. Смиритесь, это – расходник, который быстро выходит из строя из-за работы системы регулирования фаз. Вспомните Alfa Romeo : вот ровно те же причины и проблемы.
Учитывая высокие обороты, износ поршневой группы и возраст моторов в целом характерной бедой являются течи масла. Обычно первым сдается передний сальник коленвала, что при некоторой доли оптимизма можно назвать удачей: задний менять было бы сложнее.
Резинки системы вентиляции картерных газов тоже не вечны, чаще всего патрубки рвутся на стыке резиновых и пластиковых деталей.
Ресурс катализатора действительно может огорчить. У любителей покрутить двигатель, особенно при неудачном выборе масла, катализатор умирает еще до сотни тысяч пробега. В большинстве же случаев катализатор всё же доживает до 150 тысяч километров, и гораздо реже – до 200 тысяч. Немалая «заслуга» столь короткой его жизни – зимние запуски и особенности смесеобразования японских моторов в зимний период. Во всяком случае, экземпляры из США при пробегах далеко за 200 тысяч миль могут иметь ни разу серьезно не ремонтированный мотор и оригинальный катализатор без следов замены.
На фото: Honda CR-V ‘2005–06
Машины выпуска до 2003 года могли иметь проблемы с системой охлаждения, связанные с локальным перегревом четвертого цилиндра. Моторы меняли в рамках отзывной кампании, а систему охлаждения переработали, так что сейчас шансы встретить мотор с таким дефектом минимален.
Двигатели К24А1 американских машин – очень хороший выбор: тяги заметно больше, что ощущается по динамике на малых оборотах. Расход топлива у них ниже, а ресурс поршневой группы выше, чем у других моторов.
И ещё немного о масле
В силу актуальности проблемы уделю немного внимания вопросу о вязкости масел.
Моторы Honda стали одними из первых, разработанных под маловязкие масла SAE 20. Работают они с ними отлично, но это вовсе не означает, что масла с другой вязкостью лить в них нельзя.
На фото: Honda CR-V ‘2001–05
Бытует народное мнение, что вязкое масло, даже SAE 40, может загубить двигатель. На практике, разумеется, такого не может быть. Никогда.
На не разогретом моторе вязкость масла значительно выше «паспортной», причем далеко за рамками параметров SAE 60. При движении по трассе вязкость масла SAE 20 при 80 градусах в картере будет в разы выше, чем масла SAE 60 при 120 градусах. А такие режимы движения у мотора могут быть преобладающими, и он на них вполне рассчитан.
При высоких температурах и нагрузках прямо рекомендуется использовать более вязкое масло, чем минимально предписанное, это обеспечит мотор лучшую защиту. Из негативных последствий можно отметить только худший слив масла с маслосъемного кольца, повышенные шансы на коксование колец из-за обилия масла, чуть больший угар масла после достижения максимальной разумной толщины пленки и изменение параметров работы системы регулирования фаз.
На фото: Honda CR-V ‘2005–06
Использование масел с незначительно более высокой вязкостью, например SAE 30, вообще рекомендуется даже на новых моторах, используемых для длительного движения по пробкам в условиях высокой температуры воздуха и с нагрузкой. Повышение температуры поршня, выдавливание прокладок и прочие «страшилки» – это ненаучная фантастика. В жизни применение более вязкого масла может быть чревато лишь потерей незначительных процентов мощности и, вероятно, повышенным угаром масла через поршневую группу. Последний, кстати, может отлично компенсироваться меньшими утечками и потерями через вентиляцию картера.
Резюме
Да, иногда ремонт и обслуживание этого автомобиля не назовёшь дешевыми, но Honda позиционирует себя как производителя автомобилей, которые чуть дороже средних японских машин. И с этим придётся смириться.
Как, впрочем, и с незначительными недостатками подвесок и комфорта.
На фото: Honda CR-V ‘2001–05
Выбираем подержанный Honda CR-V до миллиона рублей
_t_310x206.jpg "хонда срв какую лучше выбрать")
Еще одну галочку можно поставить за интерьер. В отличие от земляков-конкурентов, Honda лучше других заботилась о качестве материалов отделки и интересных дизайнерских решениях. Плюс ко всему, продажи «Хонды» и кроссовера CR-V в частности всегда ориентировались на рынок США, где традиционно любят просторные машины семейной направленности.
А вот тем, кто рассчитывает на регулярные внедорожные вылазки, лучше сразу смотреть что-то другое. Honda CR-V не балует ни хорошей геометрической проходимостью, ни высоким клиренсом, ни расторопностью и выносливостью муфты. Полный привод этому кроссоверу нужен для лучшего распределения мощности и устойчивости на дороге.
Оба бензиновых двигателя достались CR-V III от предыдущего поколения кроссовера, а туда попали из-под капота седана Honda Accord, где очень хорошо себя зарекомендовали. Двигатели имеют цепной привод ГРМ и систему изменения фаз газораспределения i-VTEC. Конструктивно моторы схожи, а потому проблемы с ними зачастую одни и те же.
Пристального внимания на CR-V требует катализатор. Экономия на качестве бензина, системы зажигания и питания приводит к его повышенному износу. В результате керамические крошки подсасывает в цилиндры, задирая их стенки.
В первую очередь, трансмиссия не любит агрессивной езды. Резкие старты, переключения и пробуксовки изнашивают обгонную муфту. Повышенной нагрузке подвержены фрикционы высших передач. Кроме того, следить нужно и за состоянием радиатора коробки. Ну и традиционная рекомендация к ранней замене качественного масла никуда не девается.
Что касается полного привода, то у Honda CR-V он сделан качественно, но крайне неудачно по конструкции. За подключение полного привода отвечает муфта с двумя насосами, которые приводятся в действие передней и задней осью при разнице оборотов между ними. В силу чистой механики процесса происходит это грубо и несвоевременно, в результате чего полноприводные возможности CR-V крайне слабые. Правда все узлы полного привода при этом оказались очень выносливыми и выходят из строя, как правило, по причине недостатка масла в механизмах.
Элементы подвески Honda CR-V имеют ресурс выше среднего, который отличается от узла к узлу. Например, сайлент-блоки рычагов могут продержаться и 200 тыс.км, а вот амортизаторы порой не дотягивают и до 100 тыс.км. Просадке подвержены задние пружины, раз в год требуется делать «развал». В целом, основное внимание подвеска потребует при пробеге за 120-130 тыс.км.
Тормозная система на CR-V третьего поколения заметно усилена, однако регулярного обслуживания и чистки по-прежнему требуют суппорта. Диски в среднем выдерживают три замены колодок. К датчикам систем ABS и ESP вопросов обычно нет.
Владельцы частенько самостоятельно проклеивали машину. Качество штатной электрики достаточно высокое, однако мелкие проблемы встречаются. Из рекомендаций: желательно поменять аккумулятор на более мощный, а также по отзывной компании заменить подушки безопасности разорившейся компании Takata.
Если воспринимать Honda CR-V не как проходимый кроссовер, а как семейный компактвэн с расширенными возможностями, автомобиль заслуживает внимания. У «японца» нет ни одного откровенно проблемного узла, а основные агрегаты при должном уходе ходят очень долго.
Косолапость и близорукость: стоит ли покупать Honda CR-V III за 900 тысяч рублей
Honda CR-V третьего поколения ни снаружи, ни внутри не была столь же яркой и «космической», как Civic тех же лет, но свою долю популярности все равно получила. Соответственно, на вторичном рынке предложений по модели хватает, и ценовой диапазон широк – наши коллеги из Авито Авто подсказывают, что варианты «на ходу» стоят от 600 тысяч рублей, а самые дорогие уходят за отметку в 1,1 миллиона. Учитывая это, на покупку хорошего варианта стоит готовить тысяч под 900 – но сперва нужно понять, за что платить такие деньги и на что обратить внимание при выборе.
Третье поколение CR-V вышло в 2006 году, а «сдало смену» в 2012 с промежуточным рестайлингом в 2009. Учитывая, что обновление принесло лишь точечные изменения, те, кто располагает небольшим бюджетом, потеряют немного, выбрав дорестайлинговый образец – разве что найти приличную машину с учетом возраста будет сложнее. Правда, учитывая, что автомобилей моложе семи лет в природе не существует, даже нормальный запас денег не обещает легкого выбора. На что обратить внимание при покупке, и к чему стоит готовиться?
Состояние кузова у нынешних CR-V уже сильно зависит от того, как за ними ухаживали – несмотря на довольно качественную окраску, «безусловно хороших» экземпляров не найти. Толщина ЛКП не слишком большая, и сколы «садятся» легко, а ржаветь начинают «как повезет» в зависимости от расположения и глубины: на крыше рыжий налет появляется быстро, а неглубокие царапины на боковинах могут оставаться чистыми несколько месяцев. Свою роль традиционно играют пластиковые накладки арок и дверей: сейчас они уже выполняют роль не только защиты, но и накопителей грязи и влаги, поэтому под ними почти гарантированно найдутся очаги коррозии. Вопрос лишь в том, насколько далеко зашел процесс, и насколько дорогим будет восстановление. В арках, помимо внешней кромки, стоит заглянуть и вовнутрь – там тоже можно найти запущенные участки, а в левой арке, кроме прочего, нужно осмотреть пластиковую защиту крышки АКП и состояние самой крышки под ней: между ними скапливается грязь, разрушающая металл узла. Нижние кромки дверей, прикрывающие пороги, тоже успешно собирают воду и ржавеют.
Пятая дверь на любой машине будет либо ржавой, либо перекрашенной – на дорестайлинге по ним даже была отдельная отзывная кампания, в ходе которой дилеры бесплатно перекрашивали элемент. Коррозия здесь появляется в разных точках: на нижней кромке, вокруг хромированного молдинга, на площадке номерного знака и изнутри, поэтому лучше снять не только внешнюю накладку, но и внутреннюю обшивку. А еще пятая дверь в сырую погоду любит сливать воду за шиворот тому, кто ее открывает – рестайлинг эту особенность не исправил, и на автомобилях «знатоков» можно встретить дополнительный уплотнитель.
На пользу состоянию днища машины идет неэффективный полный привод и тот факт, что владельцы этих машин вообще редко ждут от нее внедорожных подвигов – в основном ее хвалят за ходовые качества. Помимо точек крепления подрамников и подвесок здесь стоит уделить внимание состоянию лонжеронов, особенно в задней части: на них негативно влияет не только время, но и хроническое проседание кормы. А вот дополнительный антикор – традиционно добрый знак.
Подвеска – одна из головных болей владельцев. Разумеется, и спереди, и сзади здесь независимая схема, и если передний МакФерсон имеет более-менее прогнозируемый ресурс, то задняя подвеска прославилась своей склонностью к проседанию, вместе с которым приходит изменение углов установки задних колес. Если у осматриваемой вами машины задние колеса стоят «домиком», это не только обещает ремонт, но и свидетельствует о не самом внимательном отношении хозяина к его «косолапой» технике. Проблема известна давно, и за это время клубными владельцами была не только выявлена одна из главных причин – проседание пружин, но и найдена методика решения в виде регулируемых задних рычагов. Сами рычаги, кстати – исключение из ремонтопригодной в целом подвески: обычный рычаг в сборе можно купить только оригинальный тысяч за 25, а заменители предлагаются только для сайлентблоков. Проблему проседания задней подвески признавал даже производитель – дилеры меняли отбойники, пружины и усилитель колесной арки по гарантии. В остальном все не так страшно и дорого: оригинальные рычаги и элементы недешевы, но практически для всего есть масса заменителей, и мелочи вроде шаровых опор меняются по отдельности, а не в сборе с рычагом.
Еще один «нестабильный» элемент – тормоза: в основном нарекания касаются их ресурса, а не эффективности. Расходники стоят вполне обычных денег (даже оригинальный диск можно купить тысяч за 7, а неоригинальный – хоть за полторы), но вот необходимость их замены через 80 тысяч многие считают слишком ранней. Сюда же добавим довольно капризные суппорты, требующие внимания к состоянию пыльников, а также чистки и смазки при каждом удобном случае.
Рулевое управление отличается в зависимости от мотора: на машинах с 2,4-литровым двигателем применяется гидравлический усилитель, а с 2-литровым – электрический. В целом ни тот, ни другой нельзя назвать проблемными, но ГУР более стабилен и имеет больший ресурс, а у ЭУР стуки обычно появляются раньше. При наличии признаков неисправности лучше выяснить, в чем именно проблема, потому что стоимость решения может сильно разниться. А варианта установки рейки с ГУР на двухлитровые машины, разумеется, нет.
Обычно упоминания о проблемах с электрикой появляются в обсуждении старого «премиума» вроде Mercedes-Benz S-Klasse W220, где сложная и возрастная система подкидывает дорогие сюрпризы. У CR-V таких особенностей нет, но есть головная оптика, которая приходит в негодность быстрее, чем ожидаешь. Речь при этом идет не о затирающихся и желтеющих стеклах, а о выгорающих отражателях, которые деградируют на машинах как с ксеноном, так и с обычными лампами. С учетом того, что оригинальная фара стоит 40 тысяч, а неоригинальная 25, обратить внимание на головной свет лучше до покупки, чтобы получить скидку на решение проблемы «близорукости» автомобиля.
Важное замечание касается подушек безопасности: отзывная кампания по подушкам Takata давно всем известна, и CR-V под нее тоже подпадает. Поэтому нужно поинтересоваться у владельца, посещал ли он дилера с этим вопросом, и если нет, сделать это самостоятельно.
В числе доступных коробок передач для кроссовера числятся шестиступенчатая механика и пятиступенчатый автомат, и приятная новость в том, что и первая, и вторая могут похвастаться хорошим ресурсом. Ручная коробка избежала хронических болезней и «эксклюзивных» запчастей, и единственным ограничением в ее покупке можно считать малую распространенность – всего около 15% машин на вторичном рынке оснащено МКП. Автоматическая трансмиссия здесь своя, вальная, и это, как мы знаем, обещает приличный ресурс при условии соблюдения правил обслуживания. Прежде всего это своевременная замена масла и установка внешнего фильтра, которые уже могут обеспечить ресурс в 200 тысяч до первого вмешательства. Фрикционные элементы здесь выносливы и могут пройти более 300 тысяч – раньше них сдадутся соленоиды и некоторая другая механика и электрика. Однако в целом эти коробки можно считать надежными даже на фоне «классических» гидротрансформаторных автоматов, главное – не уповать на это и тщательно проверять коробку.
Список моторов фактически состоит из двух бензиновых агрегатов – двухлитрового R20A и 2,4-литрового K24Z. Теоретически в гамме есть еще 2,2-литровый дизель на 140 л.с., но на практике машины с ним исчезающе редки – это буквально штучные экземпляры. Ну а выбор бензинового мотора можно во многом свести к налоговым пожеланиям: младший агрегат укладывается ровно в 150 сил, а старший выдает 166. Оба мотора цепные, хотя ресурс ГРМ здесь сравним с ременным – около 120 тысяч километров, что кто-то сочтет неприлично малым показателем. Гидрокомпенсаторов в приводах клапанов нет, поэтому раз в 40-50 тысяч нужно регулировать тепловой зазор и уточнить у владельца, как часто это делал он.
Несмотря на общую надежность, есть у моторов и хронические болезни. В частности, это выкрашивание выпускного распредвала на 2,4-литровом двигателе – проблема распространенная, а точные причины, как это часто бывает, не установлены: кто-то считает, что в этом повинно неправильное масло, а кто-то возлагает ответственность на неотрегулированные клапаны. Как бы то ни было, ознакомиться с состоянием кулачков распредвалов можно до покупки, попутно уточнив, знаком ли владелец с проблемой и решал ли ее в прошлом. Кстати. Стоит помнить, что даже замена распредвала не обещает полного избавления от потенциальной неприятности – случаи выкрашивания случались и с новыми деталями. Распредвал при этом недешев – около 25 тысяч, и это одна из причин того, что владельцы научились подбирать деталь от более старого мотора, которая имеет те же параметры, но меньшую цену.
Помимо распредвалов стоит обратить внимание на работу системы вентиляции картера и состояние катализатора, если он еще есть. Замасленный мотор – неухоженный мотор, а литровая бутылочка масла в багажнике может говорить не только о течах, но и о расходе масла через изношенные кольца. Ну а катализатор – тема вполне классическая: керамическая пыль из разрушенного элемента попадает в цилиндры и приводит к задирам, поэтому в идеальных условиях можно не поскупиться и на проверку цилиндров эндоскопом.
Ну а теперь, вооружившись набором базовых знаний, можно попробовать выбрать машину на ближайшие несколько лет. Памятуя об отзывах тех, кто в свое время выбрал двухлитровый мотор, а потом сказал, что «будь возможность вернуться в прошлое – все равно взял бы CR-V, но с двигателем 2,4», можно сразу отказаться от экономии. Выбор коробки передач тоже прозрачен: и распространенность, и надежность АКП позволяют не думать о поисках машин с механикой, если только она не входит в список личных предпочтений. Так что остается лишь найти свежую рестайлинговую машину с умеренным пробегом – к примеру, вот такую, и надеяться, что все хронические болезни уже вылечены и обратно вернутся не скоро.