Надёжность. VAG. Немцы/Японцы.
Всем привет!
Захотелось немного порассуждать на тему в заголовке.
3 ремарки:
1. «РАНЬШЕ БЫЛО ЛУЧШЕ» — это не про меня.
2. Я, очень люблю немецкие автомобили и владел только ими.
3. Данный пост нацелен на аудиторию владельцев не самых дешёвых авто.
Я являюсь счастливым владельцем Туарега 2017 года. Машина во всём, в принципе, устраивает, считаю довольно удачной покупкой.
Хотелось бы начать, с надежности современных автомобилей, о косяках, преимуществах некоторых и проблемы других.
Итак, мой туарег тьфу тьфу тьфу в отношении двигателя, коробки, подвески вполне надёжен, как и каждый туарег NF/FL.
У меня возникают проблемы/косяки с электроникой: то фара правая не подымается (2 раза было), то адаптивный круиз с парктрониками в дождь вырубился однажды, иногда датчик мертвых зон работает когда стою на месте (должен работать только после 30 км/час). Благо, все лечиться перезапуском двигателя или ночной стоянкой, но ёп твоя мать, машине полтора года и 40 000 пробега. Наблюдаю за другими туарегами на Д2 и тоже основные жалобы на электронику и скрип. ОХ ЭТОТ СКРИП ЧУДОТВОРНЫЙ ВАГОВСКИЙ.
Был у меня мерседес C — class (W204), никаких проблем с электроникой но были типичные дизельные проблемы с ЕГР и сажевым.
Ездил длительное время на BMW, в случае с Би эМ Даблю, тут раз на раз не приходиться, некоторые плюются, некоторые говорят что самое надёжное существо 
У меня много друзей ездят на автомобилях концерна VAG, даже отец купил Ауди А6 C7 в 2015 году и продал в 2018. К сожалению, среди моих знакомых нет владельцев современных премиум автомобилей созданных на Востоке.
По порядку проблемы которые возникали у новых автомобилей которые лично знаю:
1. Ауди А6 2015 замерзают зеркала зимой (Киевской зимой), перестал работать подогрев сидений, потекли все 4 амортизатора через 2 года и 16 000 пробега, заклинил водительский замок и 2 недели пока дилер ждал запчасти отец залазил в автомобиль за 70 000 евро через пассажирскую дверь
2. VW Scirocco 2010 2.0 TDi 140 л.с умерло 3 блока ксенона, умер ТНВД (за 3 года эксплуатации)
3. Audi A3 2009 2.0 TDi 170 л.с. замена 2 двигателей, всех форсунок, автомобиль за 2 года сожрал 3 своих стоимости
4. Audi A5 2012 2.0 TFSI 211 л.с. Замена блока двигателя (расход масла 1.5л на 1000 км) и всего сопутствующего
5. VW Golf 2009 2.0 TDi 170 л.с. Замена турбины, блока двигателя (расход масла 1л на 1000 км), переборка ДСГ
Кстати, владелец Гольфа продал его и купил эту А5. вот невезуха у человека.
6. Porsche Cayman 2018 в спорт режиме скрипит всё что можно, ездить невозможно, пробег 7 000 км.
Все примеры выше это всё то, что я видел лично и с чем столкнулись мои родственники/друзья/знакомые.
Из моих наблюдений видно как VAG плевать хотел на надёжность агрегатов до 2012-2013 годов, сейчас вроде с этим более-менее всё нормально, но теперь у них начались проблемы с электроникой и качеством сборки современных авто.
НЕМЦЫ ИЛИ ЯПОНЦЫ или.
И вот самый интересный вопрос который всё чаще задаю себе, какую же следующую марку покупать?
VAG с каждым днём всё больше и больше портится, BMW не моё, Mercedes — Benz неплохо по надёжности (в семье за последний 5 лет было 5 мерседесов) но цена в классе самая дорогая, GLS гораздо дороже Q7 и устарел очень уже, Land Rover Range Rover это мечта но надёжность очень отвергает.
Что остаётся из премиальных автомобильных марок производящих полноразмерные SUV?
Правильно, Lexus.
Раньше, меня от Лексусов тошнило т.к садишься как будто в бабушкину квартиру, стрёмные зелёные часы, ушатанная кожа и никакой дизайн.
Сейчас же, они очень сильно поменялись, дизайн — шикарный, качество — отличное, технологии — на высоте и что самое главное в семейном SUV? — комфорт.
Мне кажется, что Lexus LX даже комфортней чем новый RR
Мне сложно представить себя за рулём не немецкого, логичного, эргономичного автомобиля, но если так будет дальше продолжаться, то чую, что ряды VAGa и немецкого автопрома опустеют…
Выбираем подержанный Volkswagen Touareg
На этот автомобиль устанавливались следующие двигатели: V6 3.2 л. 220 л.с и 241 л.с с 2007 года 3.6 л 280 л.с., V8 4.2 л. 310 л.с с 2007 года 350 л.с и W12 6 л. 450 л.с. Так же устанавливались турбодизели R5 174 л.с, 3 л. V6 225 и 240 л.с и 5 л. V10 313 л.с. Если вы выбираете рядную пятерку то она требовательная ккачеству масла и должно соответствовать допускам фольксвагеновским. Некачественное масло погубит ЦПГ(цилиндро-поршневая группа) к 100 тыс. км. Тогда придется придется ремонтировать и ГБЦ из за износа кулачков, толкателей клапанов и подшипников распредвала. Если прохудится водяной насос или теплообменник маслоохладителя то в масло попадет тосол. Таким образом эта эмульсия убивает турбину стоимость котрой вам обойдется от 25 000 рублей. Дизельные двигатели V6 3 л. 225 и 240 л.с они более надежны. К 160-200 тыс. км изнашивается ТНВД и цепь привода ГРМ. Замена вместе с натяжителем и успокоителем выйдет от 45 000 рублей.
Бензиновые двигатели в целом в том числе и V6 надежны. Воможные сбои сбои решаются перепрограммированием блока управления или промывкой системы питания двигателя. К 100 тыс. км изнашивается цепь ГРМ (от 40 000 руб.). Оптимальным двигателем по надежности и долговечности считаются V8. В приводе ГРМ у них ремень который подлежит замене к 120 тыс. км (30 000 руб.) вместе с помпой.
Не отличаются долговечностью автоматические коробки передач Aisin. Если вы заметили при переключении дерганья автомата то следует первым делом проверить софт его — иногда достаточно обновить программу. Бывает при этих симптомах что хандрят электромагнитные или гидравлические клапаны. Восстановление потянет от 80 000 рублей. Автомат считается необслуживаемым, но масло лучше менять каждые 60 тыс. км.
На первых Туарегах выходили из строя американские раздаточные коробки передач. В это раздатке в основном выходи из строя муфты блокировки межосевого дифференциала. Друга причина была в недолговечности электромотора раздатки. Сначала меняли сам электромотор по гарантии, а уже после саму раздатку целиком. Подвесной подшипник кардана выдерживает до 120-150 тыс. км и меняется в сборе с валом за 40 000 рублей.
Выбирая подвеску на данном автомобиле то предпочтительнее лучше это обычную подвеску против пневматической т.к с последней много трат. Пружинная подвеска хлопот не доставит. Стойки стабилизатора стоимостью 1680 руб. пройдут до 50-80 тыс. км. Шаровые опоры в сбор с рычагами по 8500 руб. на сторону и ступичны подшипнии за 3900 руб. за передние и 4900 руб. за задние проживут 70-110 тыс. км. Передние амортизаторы стоимостью в 9600 руб. служат 90-150 тыс. км. Заднюю подвеску можно признать долгожителем и многие детали могут прослужить до 150-200 тыс. км. Стоки стабилизатора были расходными деталями, но после изменения конструкции проблема ушла (1450 руб.). Рулевая рейка выдерживает до 200 000 тыцс. км. Ресурс рулевых наконечников около 130 тыс. км.
Пневматические стойки стоимостью 55 000 руб. служат около пяти лет. Бывает из за негерметичности или поломке датчика положения кузова в системе автомобиль припадает набок. При этих же симптомах причина может так же быть и в латунных штуцерах которые контактируют с торцом алюминиевого баллона из за этого корродируют и травят. На рестайлинговых версиях такого нет т.к они измененный эти штуцеры на дюралевые.
Кузов и лакокрасочное покрытие довольно крепкое и стойкое. Передние крылья из пластика, а капот алюминиевый. Корроии сдаются трубки кондиционера (3200 руб.). От коррозии может взбесится центральный замок поражающий микровыключатели дверные так же от них же страдают антенны бесконтактного доступа в результате они перестают распознавать брелок. Ксеновые фары потея заливает блок розжига в свою очередь требуя замены (15 800 руб.) Бывает отказывают датчики парктроника и давления воздуха в шинах ( в них встроен микроаккумулятор). Комплект этих датчиков вам обойдется в 28 000 руб. Из за неккоректной работы софта сходит с ума климат-контроль в следствий чего быстро разряжается аккумулятор.
с каким движком лучше?
Всем привет! Собрался брать туарега 2005г. — 2007г. капитал 800т.р. Подскажите плз. с каким движком лучше брать (бензин или дизель). (пружины или пневмо) кто надежнее? И вообще на что обращать внимание при покупке?
Заранее всем огромное спасибо!
Комментарии 15
За 800 дизеля 3.0 в хорошем состоянии найти будет практически нереально, хотя этот двиг самый оптимальный. С пневмой проблем уже давно нет, белорусские баллоны её давно решили. Стоят копейки по сравнению с оригиналом, ходят раз в 5 дольше.
Поэтому пневма/не пневма решать тебе. Мне лично пневма не нравится, пружина честнее ведёт себя на дороге.
3.2 в целом двиг надёжный — чугунный блок все дела. Да цепи менять накладно, но это разовая процедура, или как вариант искать с уже проделанной работой. Но сам по себе он — жрёт как конь и не едет. В городе меньше 21л вообще не получалось, трасса 13 минимум при 110 км/ч. АД!
4.2 — налог если не смущает, то можно брать.
2.5диз — забыть о его существовании.
У самого был 3,2 бенз пневмо.
Расход бензина 25-30литров в городе. (Это реальный, а не как хотелось бы 15-20)
Пневмо периодически выдавала ошибки.
(Нет ну конечно всё это можно сделать. Но это же деньги!)
Смотри на салон, кнопки стертые(Новые стоят нормально, старые ничем не исправить, либо ездить с потертыми)
Коробка да, чтобы не пиналась, чтобы движек работал ровно, при разгоне не было вибраций(кардан в ОФФ сервисе 90тыс.), да и рычаги оригинал 8-12тыс. (Не оригинал 2-5тыс.) (Вообще по запчастям есть много хороших не оригиналов.), ну и блокировки проверь(Включаешь блокировку и едешь восьмеркой, в право-лево, в перед-назад)
А да, ещё люк! Который как оказалось течет, по тому что вода не с него стекает, а частично затекает во внутрь в чашу, (там есть 4 вывода воды под каждое колесо которые тянутся через весь салон, ну конечно я сам все дренажи прочистил, но опять же гемоРР)
——
По этому покупая следующий Тур, взял бы дизель и пружины.
И без люка.
А так вообще авто очень понравилось.
Ну и ещё, это уже не спорт/легковое авто, а авто для неспешной, размеренной езды, по тому как из ряда в ряд тяжеловато перестраиваться, в повороты на скорости входить плохо. Крены, да и вес нормальный у авто.
Так что стиль вождения должен поменяться.
Вообщем я понял что я пока до него не дорос ещё.
у меня расход 18 литров засекал по заправке на полный бак, а расход 25-30 литров в городе это проблема туров америки, там замуты с лямбда зондами, надо после выреза катализаторов вырезать программно зонды после катов. и все придет в норму
Да, да был Америкос…
если брать мотор 3.2 бензин до рестайл, думаю и на рестайле тоже, то обрати внимание на ошибки по мотору, если будут ошибки колен вала и распредвала, то процентов 99.9 это замена цепи ГРМ со всеми вытекающими, работа с запчастями выходит рублей 70-90, выскакивает обычно при пробеге тысяч 140 — 160.
так же обрати внимание на климат контроль. это их больная тема как и на каене. тоже ремонт не из приятных.
АКПП проверь чтоб не было рывков при переключении.
на счет пневмы, думаю однозначно да, мне есть с чем сравнить у двоих друзей без пневмы — кайфа меньше, на пневме ставишь спорт режим и ты как на легковой машине. ставишь комфорт — глотает много неровностей по покрытию + если лезть в грязь, а это обязательно будет, то запас просвета, в общем мои друзья чутка пожалели что не пневма у них.
так если брать дизель то 3.0, это оптимальный мотор.
в общем придется по ездить поискать и посмотреть не мало авто
а так почитай мой БЖ, думаю найдешь интересные моменты
Выясняем отличия дизелей на 204 и 245 л.с.
В целях ликбеза решил поднять тему различия двух дизельных 3,0-литровых двигателей,
мощностью 204 л.с. (CJMA) и 245 л.с. (CRCA), устанавливаемых на Туарег.
Первое отличие это конечно разница в цене, которая составляет (по состоянию на февраль 2017) – 140 000 рублей в пользу менее мощного агрегата.
Далее, некоторые «знатоки», в том числе Ютубные видео обозреватели, утверждают, что разница исключительно в «мозгах», то есть в программе управления двигателя.
Соответственно развивая это утверждение – меняем программу и получаем те же 240 л.с., при этом не переплачиваем и радуемся масштабу своего интеллекта.
Однако разница не только на программном уровне, не смотря на одинаковый объем, данные дизели имеют разницу в «железе».
Двигатели комплектуются разными турбонагнетателями:
Honeywell Turbo Technologies (HTT) GT 2256 у 204 л.с.
Honeywell Turbo Technologies (HTT) GT 2260 у 245 л.с.
Есть информация (за достоверность не скажу), что у 245 л.с. турбина с изменяемой геометрией в отличие от 204 л.с.
Также отличаются форсунки и распредвалы. Если кому известны более точные подробности об отличиях в узлах двигателей делитесь в комментариях.
Все вышеуказанные отличия влекут разницу в технических характеристиках:
— крутящий момент;
— динамика;
— расход топлива;
— мощность.
Крутящий момент отличается на 150 Нм, 400 Нм у дизеля на 204 лошади против 550 Нм у дизеля на 245 л.с.
Разница не малая, в процентом соотношении 37,5%. Отличаются и планки крутящего момента:
204 л.с. — 400 Нм / 1250-3200 об. мин
245 л.с. – 550 Нм / 1750- 3800 об. мин.
Динамика разгона 0-100 км/ч (по данным производителя) 8,5 секунд против 7,6 секунды. Данная разница вроде как и не тянет на дополнительные 140 000 рублей, однако эта разница существенно увеличивается при переходе за 100 км/ч, что необходимо при трассовых обгонах и влияет на их безопасность. Так, эксперты Авторевю (прошу не кидаться помидорами) на динамических испытаниях (статья «Абзецунг») установили, что 204 лошади после 100 км/ч существенно «стухают» и набирают скорость медленно, до 200 км/ч такой дизель разгоняется за 80 секунд. При этом, 245 л.с. набирают 200 км/ч вдвое быстрее.
200 км/ч конечно не самый важный показатель, так как на трассе зачастую необходимо ускориться со 100-110 до 150-160 км/ч, чтобы совершить обгон, но и эти 50 км/ч дадутся двигателям совершенно по разному. Поэтому приоритет 245 в данном случае очевиден. Если у кого-то есть платная подписка на Авторевю, посмотрите пожалуйста в статье «Абзецунг» таблицу, есть ли в ней данные по времени разгона со 100 до 150 км/ч?
В городской эксплуатации разница не ощущается, так говорят владельцы, в чьем владении есть одновременно и 204 л.с. и 245 л.с., правда это или нет сам не проверял.
Расход топлива (по данным производителя) усредненный:
204 л.с. — 7,5 л/100 км; Город/трасса/ средний (8.5 / 6.7 / 7.4)
245 л.с. — 7,7 л/100 км; Город/трасса/ средний (10 / 6.4 / 7.7)
Интересно, что показатели расхода топлива в загородном режиме меньше у более мощного дизеля.
Разница в 41 л.с. мощности дает экономию на транспортном налоге в 3 075 рублей (по СПб) в год.
По шуму и вибронагрузке полагаю паритет, хотя владельцы 245 л.с. заявляют о том, что 2450-тыс более тихий в чем я совсем не уверен.
Учитывая вышеизложенное, разницу в сто с лишним тысяч рублей я решил потратить в пользу более мощного дизеля, для чего отказался от навигационного головного устройства RNS 850.
Про двигатели, расход и тд
Да начнется срач ))) ШУТКА! Не надо срача)
Самая длинная, самая горячая, самая спорная тема на туарег клубе. В этом посте я буду писать исключительно СВОЕ ИМХО, прошу отнестись с пониманием и не устраивать срач, ну или устраивать, но без перехода на личности)) У вас может быть диаметрально противоположное мнение, и это нормально! Вы можете высказать его в своем посте в своем блоге)
Итак, начнем с дизельных моторов. Их на туарег устанавливалось 4 разные вариации:
Все дизельные двигатели без исключения сами по себе очень надежные, ходят много сотен тысяч километров. Слабые места следующие:
1) уплотнения, достаточно частая проблема — потеющие задний сальник коленвала и прокладка клапанной крышки. Как правило запотевания в серьезную течь не переходят, поэтому большинство владельцев ездят не заморачиваясь без каких либо проблем. Если уже прям течет — то лечение довольно дорогое, со снятием двигателя и АКПП. Лучше отказаться от покупки такого экземпляра либо сразу заклыдывать сотню-полторы на ремонт (и соответственно торговаться с продавцом).
2) Вторая достаточно частая проблема, встречающаяся на двигателях до 2014 года — бренчащая при запуске цепь. Связано это с какой то одной бракованной партией натяжителей цепи, которые при запуске (пока не наберется давление масла) недостаточно натягивали цепь и она пару секунд трещала. Это ни на что не влияет, никаких последствий ни у кого не выявлено, поэтому можно забить. Если очень хочется поменять — то только со снятием движка, бюджет в районе 100 тыс. Еще где то читал что обновляли прошивку двигателя, увеличивая давление масла и треск пропадал. Правда или нет — хз. Сами цепи ходят 300-400 тыс без проблем. Меня сия проблема миновала, ни на этом ни на старом туареге при запуске треска нет.
3) Антифриз в развале. Достаточно частая проблема, лечится просто и недорого (порядка 15к рублей), поэтому останавливаться на ней смысла нет.
4) Проблемы с ЕГР при «тошнилове» в пробках. Если эксплуатация только в городе по пробкам, то ЕГР со временем зарастает сажей. Лечится либо удалением экологии (что я крайне не рекомендую), либо чисткой системы (не очень дорого) либо периодически давать дизелю по трассе под хвост (идеальный вариант).
Остальные возможные проблемы скорее уже точечные и зависят от качества топлива, а не являются «болезнями» конкретных двигателей. Кто то попадает в межсезонье на плохое топливо и замерзает (лично у меня за 4 года такого не было ни разу, хотя никакими антигелями не пользуюсь). Кто то заливает говно и получает проблемы с топливной (форсунки и тд), хотя это возможно и на бензе так как там по сути такая же система с ТНВД и форсунками и шанс попасть есть всегда. Данные случае скорее исключения и не носят массовый характер.
В целом можно сказать что дизеля на туарегах пожалуй самые надежные из всех дизельных авто как в части самих двигателей так и в части топливной системы.
1) CGRA на 280 л.с. Ставился в первые года выпуска (2010-2011). Брать сейчас особого смысла нет из за высокого налога (если уж переплачивать за налог — то за 4,2 V8 TDI ИМХО). Второй минус — это самый низколиквидный двигатель на вторичке из туарегов. Из плюсов — чуть лучшая динамика по сравнению с CMTA и низкая (относительно) стоимость. Если найдете живую машину в хорошей комплектации с хорошим дисконтом и не смущает дальнейший геморрой с продажей через пару-тройку лет — можно и взять, учитывая что налог покроется на несколько лет вперед разницей в цене с другими версиями моторов.
2) СМТА 249 л.с. Золотая середина среди бензинок. Не имеют особых проблем, также как и выдающихся характеристик. Добротный надежный атмосферный мотор.
3) CGNA 360 л.с. долго писать про него не буду, скажу одно, увидите в продаже такой мотор — бегите))) Самый геморройный из всех моторов туарегов.
Слабые места. Их не так много но они есть:
1) Жор масла. Чаще всего возникает из за залегающих колец. Чем обусловлено точно не известно, есть предположение, что эти двигатели надо чаще «крутить» и в пробках им не очень хорошо. Лечение дорогое — капиталка мотора.
2) Замена мембраны КВКГ. Достаточно частая проблема, отдельно мембрана не продается, в сборе с крышкой стоит достаточно дорого. Вроде как есть неоригинал и можно устранить проблему малой кровью, бензинщики в комментариях напишут.
3) Иногда встречаются проблемы с форсунками (текут уплотнения, раньше отдельно их купить было невозможно, сейчас ВАГ вроде как выпустил ремкомплекты и проблема стала не такой острой, лечится не дорого.
4) Мало кто знает, что двигатель VR6 рассчитан на 98 бензин. Отчасти потому, что он оснащен непосредственным впрыском и имеет высокую степень сжатия. Длительное использование низкооктанового топлива ускоряет износ цепи, поэтому в отличии от старого V6 3.2 литра, где цепи смело ходят больше 200 тысяч километров, на 3.6 VR6 моторе при использовании 92-95 бензина некоторые владельцы меняют цепи уже на 150 тысячах. Так что лучше лейте хороший 98 бензин.
Также, отмечу, что как на любом автомобиле с непосредственным впрыском, на 3.6 желательно проверять исправность ТНВД и топливных форсунок. Шанс “попасть” на форсунках на бензиновом двигателе существенно ниже, чем на дизеле и связано это в первую очередь с более высоким качеством производства бензина, что в свою очередь серьезно снижает осадок или твердые фракции мусора. Тем не менее, этот шанс есть всегда, как и на дизеле.
В целом из серьезных проблем это все.
Если сравнивать дизельные и бензиновый моторы то имеем следующую картину (ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МОЕ ИМХО, ПРОШУ ОТНЕСТИСЬ С ПОНИМАНИЕМ, У ВАС МОЖЕТ БЫТЬ АБСОЛЮТНО ДРУГОЕ МНЕНИЕ):
1) Дизель тяговитее (выше крутящий момент), немного динамичнее плюс имеет возможность чипа, больше запас хода, чуть больше эмоций от вождения за счет турбонаддува, меньше расход топлива, комплектации у дизелей как правило лучше. При этом дизель дороже при покупке (что по сути сводит на нет экономию на топливе если у вас пробеги до 15 т.км. в год) и имеет больше шансов геморроя из за плохого топлива.
2) Бензин хуже ведет себя при условиях, требующих бОльшего крутящего момента (езда груженным или с прицепом, по бездорожью, в горах и т.д.), имеет динамику похуже, не чипуется (дада, зачиповать 249 л.с. в 280 не получится, на эту тему сломано уже очень много копий), дарит меньше эмоций при вождении (из за отсутствия турбонаддува), имеет больше расход топлива, комплектации как правило хуже. При этом он существенно дешевле в покупке и имеет меньше шансов возможного геморроя из за плохого качества топлива.
В части расхода, в среднем разница между дизелем/бензином будет в районе 30%. В глухих пробках она будет выше, на трассе она будет ниже (на скоростях до 160, дальше скорее всего разница начнет расти).
Из особенностей отмечу следующее (не стал это выносить в плюсы-минусы, так как это уже индивидуально):
1) Звук мотора. У бензина он выше тональностью на высоких оборотах. Кому то это наоборот нравится, кому то нет (например мне категорически не нравится, но тут все индивидуально)
2) Обороты. Бензин нужно крутить, чтобы была динамика, сравнимая с дизелем. В режиме с места «тапка в пол» разница в динамике между дизелем и бензином будет не столь существенной (к примеру, бензин 280л.с. едет до 100 как дизель 245), но в гражданской эксплуатации, там, где дизелю нужно 2-3 тыс. оборотов, бензину нужно 3-4 тыс. для получения сравнимой динамике. В целом для двигателя это даже полезно, но нужно иметь ввиду эту особенность. При езде постоянно на 2-3 тыс оборотах на бензине вы будете по сути ездить на чуть меньшем количестве лошадей, чем на дизеле из за другой полки момента.
3) Ускорение на бензине более равномерное, т.к. это атмосферный мотор. На дизеле при старте с места, есть так называемая «турбояма» — время, пока раскрутится турбина. Не всем это нравится, лично я не замечаю, но и спорить с этим не буду. При ускорении с ходу такой проблемы нет.
4) «Живой» дизель с пробегом, особенно ранних годов выпуска, найти тяжелее чем бензин. Также, у дизелей средние пробеги выше чем у бензинок. Пытаться купить дизель по низу рынка точно не стоит.
И в заключении мое ИМХО в части покупки того или иного мотора.
Если у вас 90% городская эксплуатация, пробеги до 15 т.км. в год, то особого смысла в дизеле нет. Экономию на топливе из за разницы в цене вы будете окупать до пенсии)) А разницу в динамике в городе ощутить крайне сложно, скорее в городе бензин наоборот чуть удобнее из за более равномерного ускорения с места. Единственно, я рекомендую все таки иногда выезжать на трассу и «вжаривать» во избежание проблем с масложором, залеганием колец и т.д.
Если у вас достаточно много трассовой эксплуатации, либо общие пробеги больше 15 т.км. в год, а также если вы любите, как я, бездорожье, рыбалки, ездите гружеными и т.д., хотите чуть больше эмоций от вождения и чуть лучшую динамику, то дизель — ваш выбор. Но придется достаточно сильно переплатить при покупке.
В целом, оба двигателя хороши и брать можно смело любой из них, главное купить живой не убитый экземпляр и тогда и один и второй двигатель будут радовать вас долго беспроблемной эксплуатацией.